Народная одежда туркменПервые сведения о туркменской одежде XIX в. мы встречаем в трудах русских и западноевропейских ученых и путешественников, посещавших Туркмению. Сведения первой четверти XIX в. и до его 80-х годов относятся главным образом к иомутам восточного побережья Каспийского моря и Хивинского оазиса, эрсаринцам Средней Амударьи и сарыкам среднего течения р. Мургаба. После присоединения Туркмении к России — с 80-х годов XIX в. по начало XX в. данные о туркменской одежде находим в работах русских ученых, докладных записках и отчетах местной администрации. Большой материал по традиционной одежде, собранный во время полевых исследований, публикуют советские этнографы в своих монографиях, статьях и отчетах.


В 70—80-х годах XIX в. было положено начало сборам на месте экспонатов и документальных фотографий по туркменской традиционной культуре, в том числе и по одежде. Проводились они по инициативе русских ученых, прогрессивной местной интеллигенции и русской администрации и в итоге приобрели целенаправленный характер. В результате этой деятельности в музеях Москвы, Петербурга и местных музеях сосредоточивается значительное количество вещевых, фотодокументальных материалов, характеризующих быт и культуру туркменского народа. Особенно интенсивно проводятся комплексные сборы экспонатов в многочисленных экспедициях в советское время.
В  XIX и начале XX вв. туркменская одежда шилась в большинстве случаев из тканей и материалов домашнего производства. Скотоводческо-земледельческое хозяйство туркмен, носившее до 1917 года полунатуральный характер, давало все необходимые материалы для изготовления одежды и обуви: хлопок и шелк, шерсть, кожу и овчину.
Туркменами вырабатывалось значительное количество разнообразных тканей, идущих на нижнюю и верхнюю одежду. Так, хлопчатобумажная ткань (мига) разной выработки (грубая и тонкая), белая и окрашенная в синий и голубой цвета шла на шитье мужских рубах и штанов. Хлопчатобумажная и полушелковая ткань в мелкую клетку сине красного или розово фиолетого цвета под названием алаиш (алача) с одинарными или двойными кромками желтого цвета шла на изготовление повседневных мужских рубах и штанов, женских платьев. Шелковая ткань красного (гырмыны кпени) и «слепого цветов (яшил кете ни) плотной выработки, типа чесучи, употреблялась для шитья женских и мужских праздничных, свадебных рубах и штанов. Из хлопчатобумажных, полушелковых и шелковых тканей красного цвета в узкую разноцветную полоску шили верх тою мужскую и женскую одежду. 

 

Туркмены


У сарыков шили также мужскую верхнюю одежду. Шерстяные ткани чаще применялись в районах скотоводческих, где было значительно развито овцеводство и верблюдоводство.
На одежду туркмены использовали также ткани и материалы изготовления других среднеазиатских народов, приобретавшиеся ими на ближайших и довольно отдаленных базарах. Так, у эрсаринцев и мелких I этнических групп, живущих по соседству с узбеками на среднем течении
Амударьи, были распространены хлопчатобумажные (мата) и шелковые I ткани (шаи) узбекского производства, идущие на праздничную мужскую одежду. Иомутами северных районов, также живущими поблизости с узбеками, и даже туркменами более южных и западных  районов на верхнюю мужскую одежду — зимние ватные халаты под названием хывадон — использовались узбекские добротные хлопчатобумажные полосатые лощеные ткани. По всей Туркмении пользовались спросом узбекская набойка (чит) с мелким растительным и геометрическим орнаментом, идущая на подкладку верхней одежды.
У туркмен восточного побережья Каспийского моря и южных пограничных районов в одежде использовались иранские и азербайджанские кустарные ткани.
Кроме тканей домашнего и кустарного изготовления, для шитья одежды употреблялись различные ткани фабричного производства, привозимые из России. Это особенно прослеживается на одежде периода после присоединения Туркмении к России.
Обработанная в домашних условиях и специалистами овчина, каракулевые шкурки, лошадиная, коровья и верблюжья кожи использовались на шитье зимней одежды — шуб, мужских головных уборов и обуви. Из специально сваленной кошмы шили накидки для пастухов.
Плечевая одежда туркмен, как нательная, так и верхняя, мужская и женская, по своему покрою в подавляющем большинстве, как говорилось выше, одинакова и относится к туникообразному типу одежды.
При таком покрое спина и перед рубахи, платья и халата состоят из одного прямого неразрезанного полотнища ткани, перегнутого на плечах. У туркмен оно так и называется — яшары («перекидывающееся»), В халатах передняя часть полотнища разрезается посередине, образуя полы. Для расширения стана в бока вставляются куски ткани — боковины — яаны --  прямые рукава, несколько сужающиеся к кисти, пришиваются к стану под прямым углом, образуя прямую широкую пройму — омзы. Отличие между мужской и женской одеждой выражается в особой форме ворота женского платья и мужской рубахи, в форме и размерах воротника на халатах, в качестве тканей, в отделке и украшении одежды Комплекс мужского костюма. В комплекс мужского костюма входит: нательная одежда — рубаха и штаны; верхняя одежда плечевая халаты, стеганные на вате, легкие на подкладке и без подкладки; верхняя одежда для холодного времени — нагольная шуба; поясная одежда теплые верхние штаны; головные уборы тюбетейки и меховые шапки, обувь в виде различных кожаных туфель-галош, поршней, кожаных сл ног, носившаяся с носками или портянками.

 

Туркменские мужчины

Предметы туркменской народной одежды


Мужская рубаха койнэк была туникообразного типа (ниже бедер), широкая, с длинными рукавами, подол не подшивался. Туркмены носили глухие рубахи, за исключением небольших групп, живших по соседству с узбеками в северных районах Средней Азии.
Разрез для головы — ворот в ранние периоды XIX в. делали с вырезом по шее, с горизонтальным продолжением на одном или на двух плечах. Такой ворот, носивший название тегелек яка сохраняется и до настоящего времени в рубахах стариков и детей.
У гокленов Кара-Калы рубахи с круглым воротом назывались яка койнэк, значит рубаха с суфийским воротом, у узбеков Сурхан-Дарыйской обл. и v таджиков Гарма такие же рубахи также были в ходу.  По-видимому, это отражает то положение, что духовенств являлось, в значительной степени, хранителем традиций древних традиций одежды. Следовательно, рубаха с круглым воротом наиболее старая.
В указанный период (конец XIX — начало XX в.) повсеместно преобладали рубахи с горизонтально-вертикальным воротом, т. е. с дополнительным разрезом от плеча вниз на правой стороне груди — чек яка (косой ворот). Рубахи с горизонтально-вертикальным воротом у гокленов, по одним сведениям, назывались ша яка койнэк — рубаха с царским воротом, по другим  — шайи яка койнэк — рубаха с украшенным воротом. поскольку он вышивался. Этот тип рубахи — более поздний.
Рубахи для повседневной носки шили из белой маты типа бязи или из мелкоклеточной хлопчатобумажной и полушелковой ткани (алача) красно-коричневого цвета. Праздничные, свадебные рубахи шили из красного шелка гырмызы местного производства с широкими двойными—тройными кромками желтого цвета. В рубахах кромки не забирались в шов, рукава делались из 2—2,5 поперечных полос ткани. Яркие полосы кромок вдоль стана и на рукавах придавали всей рубахе особенно нарядный
Горизонтальный и вертикальный ворот рубах завязывался на плече шнурочками из скрученных ниток, первый отделывался плетеной тесьмой жехек. Вертикальный ворот, кроме шелковой тесьмы, украшался, особенно у молодежи, мелкой ручной вышивкой. Вышивка выполнялась в основном красными шелковыми нитками узором геометрического, стилизованного растительного и зооморфного характера в виде пунктирных и точечных линий, мелких розеток и завитков. Самый же низ вертикального разреза заделывался особо плотной яркой гладью — гуртыкин, пугтама. Рубахи шили на подоплеке — ягырнишлик из белой маты, закрывавшей верхнюю часть тела и грудь.     
В начале XX в. отмечаются и другие варианты отделки туникообразных рубах. Например, у западных туркмен у молодых людей появилась мода носить с обычными рубахами отдельно вышитые манжеты и стоячие воротнички голбы. Манжеты крепились у запястья, а воротнички застегивали при помощи крючков. Мода эта отошла в середине 20-х годов
Пожилые люди поверх хлопчатобумажной рубахи в холодное время или как праздничную надевали еще шелковую на подкладке и стеганую на тонком слое ваты с горизонтальным воротом рубаху — курте.
Все виды рубах туркмены носили навыпуск и ничем не подпоясывали. В настоящее время традиционные рубахи сохраняются в костюме стариков.
Поясная одежда — штаны — у туркмен были двух видов: нижние под названием балак, дыздан, иштан, и верхние — жалбар Как те, так и другие были глухими, без прорешки, широкими в поясе, собиравшимися на очгир (гашник) плетеный пояс с кисточками 

 

Туркменский дивизион

Туркмены в традиционных халатах


Штаны из белой бязи или коленкора и синей нанки с очень широкими штанинами в нижней части (50—60 см) и с небольшим шаговым- четырех- угольным клином считались и нижними, и верхними, широко бытовали в центральной части Туркмении у текинцев и салыр Серахса, а также на западе у иомутов и на севере у чоудоров. Этот вариант покроя штанов мы выделяем как тип II. В западных районах и у салыр такого типа праздничные штаны для молодых мужчин шили из красного шелка гырмызы По низу штанины украшались богатой вышивкой и вместе с шелковой рубахой входили в свадебный комплекс.
Верхняя одежда по назначению и по некоторым особенностям делитесь на теплую и легкую. К теплой одежде относятся халаты дон, стеганые на вате, и овчинные нагольные шубы — ичмек, к легкой — халаты без ваты — пахтасыз дон, на одной подкладке, некоторые виды халатов без подкладки. Все они — туникообразного покроя.
Туркменские халаты не особенно широкие. Рукава у них делались из поперечных полос ткани, были длинными, сужались к кисти и при надевании собирались складками у локтей. Пришивной воротник из узкой прямой полоски ткани был в виде стоечки сзади и прилегающим на груди; у более старинных халатов воротника не было.
На теплые и легкие халаты употребляли хлопчатобумажные и шелковые ткани местного производства темно-красно-коричневого и темно- зеленого цвета в узкую разноцветную полоску. Ватные халаты чаще всего шились из хлопчатобумажной лощеной ткани хивинского производства или покупались в готовом виде и назывались, как упоминалось, хывадон.
Подкладка у ватных халатов всегда должна была быть белой, из хлопчатобумажной ткани редкого переплетения. Простегивание вертикальными частыми линиями создавало твердую ребристую наружную поверхность халатов. Полосатые ватные халаты носили больше всего туркмены в центральных, южных, юго-западных и северных районах.
По среднему течению Амударьи были больше распространены халаты из фабричных тканей — сатина с яркими цветами и других тканей. В южных районах средней Амударьи носили зимой и полосатые халаты из фабричных тканей — сатина с яркими цветами и других тканей. Здесь же зимой носили и полосатые халаты ленке доны, под которые подкладывали вату от плеч до пояса. У зажиточных туркмен бытовали также суконные халаты — мавут дон — синего, голубого и черного цвета, носившиеся поверх легких халатов. У всех халатов наружные края отделывались плетеной тесьмой — джвхек — красного или зеленого цвета, а внутренние стороны подола и пол — широкой косой полосатой бией — паравуз из той же ткани, что и халат, или из другой, часто узбекского адраса или бекасаба.
Кроме халатов, туркмены носили и другие виды теплой одежды. Так, у туркмен восточного побережья Каспийского моря еще в XIX в. встречалась суконная одежда наподобие поддевки, отрезная в талии и собранная в сборку, застегивающаяся на пуговицы, под названием сердари. Одежда под таким названием известна в Иране.
По-видимому, эта форма теплой одежды, как и некоторые другие, была заимствована туркменами у соседнего иранского населения. Позднее, в конце XIX в., в этих же районах туркмены носили гуппи-кемзор — камзол на в а го. одежду уже не туникообразного покроя
По всей Туркмении довольно широко бытовала верхняя одежда туникообразного покроя без подкладки — ектай (однослойный), под названием чекмен из шерстяной ткани, сотканной из верблюжьей или овечьей шерсти, являвшийся своебразным плащом.
Чекмени шили также из сукна из овечьей шерсти. Овечью белую шерсть (пряжу) перед тканьем окрашивали в серо-голубой цвет. Так как такая ткань была очень узкой, то спина и перед чекмена делались из двух полос, а чекмени из овечьей шерсти у сарыков — из четырех полос ткани.
Все края чекмена, как и другой верхней одежды, отделывались шелковым или шерстяным джехеком. На спине и по боковым разрезам яртмач чекмен украшался аппликацией из красного и зеленого сукна в виде треугольников, составленных пирамидками или лучеобразными фигурами (у текинцев), на спине у воротника иомуты нашивали дога (амулет) в виде большого треугольника из красного полосатого шелка, боковые разрезы украшались разноцветной вышивкой в виде парных завитков рогов (гоч). Очень своеобразно, ярко украшались чекмени серо-голубого цвета у сарыков. Глубокие боковые разрезы в верхней части отделывались яркой плотной вышивкой (богнама), по краям разрезов нашивались красные шерстяные кисточки (пурчук), составленные пирамидками.
Пояс складывали в мягкий жгут и начинали опоясывание серединой его с живота, проводили на спину и обратно, завязывали одним узлом, концы заправляли за пояс один другой снизу, или оба конца сверху. Молодые мужчины поверх шелков праздничных халатов носили цветные шелковые пояса (ойма).
В районах среднего течения Амударьи мужчины часто носили пояса- платки. переняв эту манеру у своих давних соседей — узбеков. Мягкие пояса имели наибольшее распространение у бедных туркмен. В старое время богатые туркмены носили кожаные пояса с металлическими и серебряными бляшками и пряжками.
Чабаны, находившиеся большую часть года в песках с отарами овец, для защиты от солнца, холода и ветра носили специальную одежду, сшитую из войлока. В центральных и юго-восточных районах это была длинная одежда без рукавов, сшитая из четырехугольного куска войлока, распашная., с квадратными плечами, наподобие кавказской бурки, покрыв тая снизу и сверху тканью, простеганная крупными стежками. Для застегивания спереди к полам пришивались деревянные «пуговицы» в виде круглых палочек и воздушные петли из шерстяных ниток. Такая чабанская одежда называлась ойлук, надевалась на плечи, а распяленная на палки, воткнутые в землю, часто служила своеобразным шалашом — навесом, защищавшим чабана от солнца или песчаной бури и холода. У западных иомутов для этих целей служила япанжа — накидка из кошмы в виде большого круга с разрезом спереди, с круглым вырезом для головы. Края япанджи обшивались красной шерстяной тесьмой, наверху у шеи имелись такие же пуговицы, что и на ойлук.
На бритую голову надевалась мягкая круглая или конусовидна шапочка, состоявшая из околышка (этек) и верха — макушки
В этих же районах, а также на западе у игдыров молодые мужчины и юноши носили аналогичную по форме тахью под названием дерлик или чомонай тахья. Это мягкая высокая шапочка, сшитая из красного сукна, на ситцевой подкладке, по лицевой стороне вышитая редким узором типа меандр, носилась в сложенном виде — складками, наподобие пирамиды. Часто такие шапочки вышивались невестой и дарились дружкам жениха.
Островерхие ребристые жесткие тюбетейки, но с низким околышем и макушкой в виде небольшого круга с вырезанным сектором носили и в настоящее время носят туркмены на Средней Амударье. Ребристость здесь достигается путем продергивания между рядами строчки жгутиков ваты радиально идущими по всей тюбетейке (пильта). По лицевой стороне тюбетейки сверх пильта вышиваются гладью яркими шелковыми нитками геометрические узоры. Эти тюбетейки заимствованы у афганцев и называются еще андхойскими. Наибольшее распространение среди всех этнических и локальных групп туркмен имели тюбетейки полусферической формам.
Одновременно с. шапкой, сильно расширяющейся кверху, бытовали  островерхие, колпакообразные шапки из черной овчины. Территория их распространения была более широкой. Такая форма достигалась тем, что кошемная подкладка (коче ишлик) делалась в виде высокого цилиндра, верхний край которого вырезался зигзагами или тремя треугольниками, а овчинный верх состоял из четырех конусов или высоких остроугольных треугольников, сшитых друг с другом. При надевании шапки подкладка складывалась на голове куполом и поддерживала высокий конус. Эта разновидность шапки относится к наиболее старым типам головных уборов.
Эти шапки бытовали почти у всех туркмен в конце XIX — начале XX в.  Низкие куполообразные шапки, бытовавшие наряду с высокими, в принципе делались так же, как и высокие, только кошемная подкладка их была в виде низкого цилиндра (9—10 см) с ровным верхним краем, а овчинный верх вырезался четырьмя глубокими углами, края которых сшивались друг с другом, образуя низкий, как бы западающий купол. Такие низкие шапки носили северные иомуты, чоудоры, западные иомуты-атабаи. Эта форма характерна также для хивинских узбеков и каракалпаков.
Среди туркмен восточного побережья Каспийского моря иомутов и других бытовала еще одна разновидность низких шапок о плоским верхом. Остов ее состоит из кошомного и простеганного на ил го невысокого цилиндра, к нему сверху пришивается большая круглая макушка из сукна, бархата или другой ткани.
У некоторых этнических и локальных групп туркмен пожилые мужчины носили селле — чалму, представлявшую собой длинную полосу в 3—4 м хлопчатобумажной цветной ткани — серой, голубой, розоватой как, например, у хатабов на Средней Амударье. Чалма свободно наматывалась поверх тюбетейки со свободно свисающим левым или правым концом.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

@Mail.ru